Если у вас есть свой дачный участок в лесу, но пока нет своего дома, можно построить небольшой дачный домик. В будущем, если вы решите приехать на охоту, такой домик станет вам прекрасным укрытием и местом для отдыха. тут же можно будет оставить разнообразные вещи для охоты, такие как тепловизор для охоты, ружье и другое. Для того, чтобы вести строительство, даже, несложного здания, необходимо иметь проект, смету, чертежи фундамента, элементов конструкции. Выбранный для строительства проект дачного дома представляет собой конструкцию из стоек, обшитую досками с обеих сторон, со слоем теплоизоляции в середине. Для наружной и внутренней обшивки используются плиты OSB, толщиной 15 мм. Применение утеплителей позволит жить в доме не только летом, но и в холодное время года. В области пола, где изоляция должна быть водостойкой и прочной к сжатию, решено применить экструдированный пенополистирол.
Для строительства необходимо закупить: балки, брусья, толстые и тонкие доски, рейки, планки и т.д. Подойдёт дерево хвойных пород, но лучше всего лиственница, которая и без окрашивания обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Элементы конструкции, для которых важна стабильность размеров, например, лаги, из клееной древесины. Окна и двери проще всего заказать, это будет несколько дороже, но избавит застройщика от лишней мороки. Для сборки стеновых панелей понадобится сравнительно большая ровная поверхность. Если такой площадки в вашем распоряжении нет, лучше всего заранее запастись козлами.
Для монтажа дома потребуются следующий инструмент: трамбовка; угловая шлифовальная машина; дисковая пила; торцевая пила; дрель; шуруповерт; разметочный шнур; карандаш.
Первым делом нужно определиться с местом под фундамент, а затем произвести фундаментные работы. Для домика, с учетом будущей террасы, потребуется ровная площадка размером 4 х 4 м. С площадки следует удалить мусор, при необходимости выкорчевать кустарники. Только после этого можно приступать к фундаменту. Для фундамента роют ямы глубиной 70 см. Ямы должны быть достаточно широкими – более 30 х 30 см, – чтобы уложенные поверх лаги не перекрывали к ним доступ и не мешали заливать бетон.
С нижних кромок лаг необходимо снять фаски, чтобы балка легла на пластину основания всей поверхностью и нагрузка дома распределилась равномерно. Лаги устанавливаются в опоры, и крепятся шурупами с большой головкой, не требующими специальной подкладной шайбы. Опоры устанавливаются точно по центру фундаментных ям. Бетонировали опоры так, чтобы пластина основания была на пару сантиметров выше поверхности бетона.
К нижней части лаг привинчивают бруски соответствующей длины. Они выполняют роль опор для плит OSB, на которые укладывается слой теплоизоляции. К внешним лагам опорный брусок прикручивается только с одной, внутренней, стороны. К центральной балке опорные бруски прикручиваются с двух сторон.
В месте сопряжения дома с верандой лаги соединяются четырьмя длинными шурупами. Поверхности обеих балок должны располагаться заподлицо. На опорные бруски укладывают плиты OSB и крепят их к обрешетке саморезами .В местах расположения опор, в плитах OSB, выпиливаются выемки для точного прилегания. Это удобнее сделать заранее лобзиком. Последнюю плиту ряда подогнали по длине.
На следующем этапе необходимо выполнить утепление пола. В качестве утеплителя можно использовать плиты из экструдированного пенополистирола, которые укладывают между лагами пола. Сверху прокладывается пароизоляцию, которую крепят к балкам степлером. Стыки проклеивают скотчем. Шпунтованные доски укладывают последовательно, соединяя пазы и гребни, и крепят их саморезами. Последнюю доску отпиливают по ширине до необходимого размера. У первой доски удаляется гребень.
Для возведения стен по проекту выбран брус сечением 6 х 12 см. Во-первых, он в состоянии выдержать достаточно большой вес будущего озеленения крыши, который составит не менее 90 кг на кв. м. Во-вторых, при такой толщине бруса достаточно места для внутренней изоляции (6 см). В-третьих, такой брус обеспечит надежную опору для двусторонней обшивки толщиной 12 см.
Стены состоят из рамы, пароизоляционной пленки и внутренней обшивки. Пароизоляционная пленка должна обязательно располагаться с внутренней стороны теплоизоляции, чтобы избежать парникового эффекта. Для ускорения строительства стеновые панели со всеми их слоями следует собрать заранее – в готовом виде их проще устанавливать и выравнивать. При соединении различных слоев стены важно делать все с точностью до миллиметра, ведь стены должны быть строго прямоугольными. Однако благодаря крупноформатным, распиленным строго под прямым углом плитам OSB выравнивание не составит труда. Общая толщина стены составляет 9 см, к ней впоследствии добавятся обрешетка и обшивка.
Монтаж дома удобнее начать с задней продольной стены. Раскосы, привинченные к полу и стене, удержат ее в вертикальном положении. Окна вставляют в поперечные стены до монтажа передней продольной стены. Передняя стена будет приставлена к боковым стенам встык и не даст возможность закрепить окна через переднюю стойку. В конструкции отсутствуют придающие продольную жесткость раскосы. Эту функцию берут на себя крупноформатные плиты OSB. Поэтому постройку следует рассчитать так, чтобы использовать целые плиты, по возможности не распиливая их.
Стены удобнее всего собирать в горизонтальном положении. Это позволит передвигать рамы и плиты OSB с точностью до миллиметра и обойтись при этом без дополнительной поддержки и фиксации.
Изготавливают раму. К ней степлером крепят пленку. Желают обшивку из OSB.
Устанавливается раскос для первой стены, один его конец крепиться к основанию.
Устанавливают первую стену, выравнивая ее по вертикали. После этого привинчивается второй конец каждого раскоса.
Стена крепится к полу, винтами через порог. Отверстия под шурупы длиной 180 мм сверлятся заранее.
Убирается один раскос и устанавливается поперечная стена, которая привинчивается к продольной стене, затем к полу через порог.
Оконные коробки привинчивают к ригелям и стойкам насквозь. Отверстия для этого сверлят заранее.
Затем вставляются окна, выравнивая их заподлицо с внешним краем стойки, и закрепляют шурупами.
Вертикальное окно смонтировали перед установкой второй продольной стены – это дало возможность привинтить его через переднюю стойку.
После установки поперечных стен убирают раскосы. Продольную стену устанавливается заподлицо к стойкам поперечных стен и привинчивается шурупами.
В стропилах делаются выемки в местах соединения их со стойками. Делают это ножовкой, для ограничительного реза, и стамеской для выдалбливания.
Затем устанавливаются боковые стропила. Отверстия над выемками предварительно углубляют на 20 мм. Над средней стойкой делается третья выемка.
Прочная и надежная основа для крыши готова. Осталось выполнить тепло- и гидроизоляцию и настелить выбранное кровельное покрытие.
Монтаж крыши. Простая односкатная крыша домика состоит из семи стропил, опирающихся непосредственно на переднюю и заднюю продольные стены. Поскольку крышу предполагается впоследствии озеленить, конструкция должна быть выносливой. Чтобы обойтись без большого прогиба стропил, следует либо увеличить их толщину до 16 см, либо уменьшить интервал между ними. Мы пошли по второму пути и установили обычные стропила 6 х 12 см с интервалом 57 см.
Высчитав расстояние между стропилами, измерив верхний край обеих продольных стен, начинают от боковой стены. Укладываются стропила. Чтобы внешние стропила не опрокидывались, их фиксируют стальными уголками. Средние стропила будут фиксироваться обшивкой.
Прикрепили снизу паро-изоляционную пленку: ее натягивают поперек направления стропил, через каждые 15 см и фиксируют степлером. По периметру оставляются нахлесты вниз на стены. После того как выполнена облицовку, точно по периметру обрезают пленку. Плиты ОСП для облицовки с нижней стороны распиливаются точно по размеру. Стены и потолок обшивают заготовленными деталями
Чтобы домик можно было использовать не только летом, его следует утеплить. Изоляцию, которая укладывается между стропилами, режут по размеру, равному расстоянию между стропилами плюс 1 см. Этот припуск позволит втиснуть полосы минеральной ваты между стропилами враспор.
Очень важно, чтобы не образовывались зазоры. Поверх утеплителя укладывается шпренгельное полотно, защищающее изоляцию от влаги, проникающей сверху. Полотна укладываются поперек стропил, в местах стыков делаются нахлесты не менее 10 см. Полотно крепится к стропилам степлером. Привинченная на каждое стропило доска закрепит шпренгельное полотно и создаст вентиляционный зазор.
Отделка фасада. Хотя в техническом отношении плиты OSB превзойти трудно, без отделки они выглядят малопривлекательно. Мы решили обшить стены шпунтованной доской. Дом будет выглядеть симпатичнее, а воздушная прослойка за обшивкой обеспечит постоянную сухость стен.
Шпунтованные доски – удачное решение для внешней обшивки! Во-первых, соединение «паз-гребень» надежно защитит дом от ветра и влаги, что не под силу соединенным встык плитам OSB. Во-вторых, изящная структура шпунтованных досок зрительно придаст дому большую стройность. В-третьих, такую поверхность легче окрашивать.
Шпунтованную доску снаружи следует располагать строго вертикально, так как вертикальные швы менее доступны для попадания и накапливания в них дождевой воды. Если вы предпочтете горизонтальную обшивку, проследите, чтобы пазы досок были направлены вниз, чтобы в них не скапливалась вода.
Защита необязательна для лиственницы, однако большая неокрашенная поверхность быстро вам наскучит. Выход один – покрасить домик! Для покрытия лучше купить фасадные краски – их эластичная структура хорошо выдерживает летний зной. Чтобы древесная смола не проступила через краску, доски сначала грунтуют и только потом наносят финишное покрытие. Итак, свежеокрашенный, похожий на игрушку домик готов к приему гостей! Теперь можно заняться внутренним обустройством.
Горизонтальную контробрешетку устанавливают с шагом 65 см. После установили первой доски обшивки, в ней пропиливают паз. Все доски привинчиваются последовательно, соединяя пазы и гребни. Для зоны оконных проемов заранее отпилили доски по размеру.
Дата публикации: 05.02.14
